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好比“匈牙利炖菜”和“印度咖喱”

来源:admin  点击数:  时间:2018-12-06 11:23

  我在吃喝范畴的摸索很早就起头了。我们家老是洋溢着各类奇异的味道。我妈在牛津教外国粹生英语。那些学生有土耳其的、苏丹的、伊朗的、意大利西西里的、哥伦比亚的、利比亚的、日本的……那时候我还小,这些学生经常占领我家的厨房,煮一顿充满思乡之情的饭。有些学生在我家帮手干活换吃住,阿谁日本女孩,会给我和妹妹捏饭团当早餐;而阿谁西班牙的男生会打德律风给他妈妈,问她拿手的海鲜饭具体怎样做。我妈呢,喜好做咖喱,是我阿谁“非正式”的印度教父维贾伊教的。我爸做的菜就比力超现实主义,什么紫色土豆泥啊、绿色炒鸡蛋啊等等。我的奥地利教父来做客,带来了在缅甸和锡兰打突击战时学到的菜谱。其时大大都英国人餐桌上只要烤面肠、咸牛肉土豆泥和奶酪通心粉,而我们吃的是鹰嘴豆泥、小扁豆、薄荷酸奶拌黄瓜和茄子沙拉。我必定不是那种看见桌上端来蜗牛或者腰子就吓得晕过去的女孩儿。

  点皮蛋的是我表哥塞巴斯蒂安。他款待我在香港暂住几日后再启程去内地。他和他那群欧亚混血的伴侣,夹着一瓣瓣的皮蛋大快朵颐。可不克不及让他们看出就我不爱吃,这关乎我的自尊。终究,在吃这件工作上,我可是历来以斗胆著称的。

  所以,这本书写的就是中国菜带给我的出乎预料和不成思议。故事的仆人公是一个英国女孩,去了中国,啥都吃了,后果嘛,有时候还真是令人惊讶呢。

  保守上,中国人不会把动物分成“宠物”和“可食用的动物”,除非你是很虔诚的释教徒(分歧区域也可能会有处所性的好恶),否则会感觉什么动物都能吃。同样的,在宰杀动物的时候,也不会从概念上区分“肉”和“咬不动不克不及吃的部门”。中国人从古至今都比力喜好头、身子、尾巴连着一路吃,这种服法就连英国阿谁出格爱做内脏的出名主厨弗格斯·亨德森也只能望尘莫及。二十世纪三十年代末,诗人克里斯多夫·伊舍伍在中国旅行时,夸张地记实了难忘的履历:“没有什么工具具体地归类为能吃或者不克不及吃。你可能会嚼着一顶帽子,或者咬下一口墙;同样的,你也能够用午饭时吃的食材盖个小屋。”

  近日,意大利豪侈时装品牌杜嘉班纳(D&G)的一则告白片及设想师对网友涉嫌侮辱的留言在中国激发争议,被指“辱华”的杜嘉班纳最终打消了原定在上海举行的时装秀。该公司在告白片中展现了模特夸张表演用筷子食用披萨、意大利面等食物,并以“棍子外形的餐具”来描述筷子,以“伟大”来描述披萨。民以食为天,而食物又往往折射出分歧文化中的庞大差别——从部门西方人对西餐的曲解和想象,以及一些中国人对此的激烈回应,就可见一斑。在进入一种目生文化时,该当若何面临分歧以至难以理解的饮食习惯呢?英国作家扶霞·邓洛普(Fuchsia Dunlop)在非虚构作品《鱼翅与花椒》中描述了本人最后“遭遇”西餐,从猎奇到接管和喜爱的过程,大概能给我们一点提醒。以下为该书序言:

  和塞巴斯蒂安他们吃完那顿饭后不久,我过了港口,进入内地,从火车站搭了列慢车去广州。我去了“污名昭著”的清平市场,肉类那片区域的笼子里关着獾、猫、貘等动物,它们的样子都相当疾苦。药材摊上摆着一麻袋一麻袋晒干的蛇、蜥蜴、蝎子和苍蝇。晚饭给我上了牛蛙干锅和爆炒蛇肉,肉边上还留着一点皮,能看出是个爬步履物。有些菜还真是出乎预料的甘旨,好比那道爆炒蛇肉。有的嘛,就像那道恶心的皮蛋(西方人称之为“千大哥蛋”),无论味道仍是口感,都让我全身发麻。

  书里我最喜好的一张图片,是一碗软软的卵白布丁上粉饰着酒渍樱桃、撒着巧克力碎片。看到这图片的时候我心想,哎,真可惜,拍得欠好,那些巧克力碎片看着跟蚂蚁似的。成果我细心看了看下面小小的申明文字,发觉这道“布丁”的大名叫“雪山神蜉”,上面撒的还真是蚂蚁,还备注说有祛风湿、通经络之功能。书的第四十五页引见了一道很盛大的大菜,整只的乳狗,烤得外焦里嫩,前后腿儿趴开在一个大盘子上。它之前先被刀劈过,头骨被砍成两半,一边一只眼睛、一个鼻孔,旁边粉饰着香菜和小红萝卜雕的花,摆得挺都雅的。还有哪位带种族成见的漫画家能用更好的画面来申明中国这些“杂食人种”有多恶心吗?

  过去来到中国的那些欧洲商人和布道士记实下了他们的中国糊口和印象。在这些最后的记实里,外国人就起头表达对中国菜的惊讶了。十三世纪末,马可·波罗不无厌恶地写道,中国人喜好吃蛇肉和狗肉。他还传播鼓吹,有些处所会吃人肉。一七三六年,法国耶稣会汗青学家杜赫德描述奇异的中国菜,用的则是一种“世界真奇奥”的口气:“鹿鞭……熊掌……他们吃起猫啊、老鼠啊之类的动物,也是毫不犹疑。”中国的宴会总会让初来乍到的外国人感觉惊恐,由于有鱼翅、海参和此外看着跟橡胶一样的“好菜”,还由于良多食材佐料底子就认不出来。十九世纪,英国外科大夫图古德·唐宁就写了英国海员在广州的互市口岸歇脚,吃个饭也得不寒而栗地挑来挑去,“免得不知不觉就吃了条蚯蚓,或者啃着猫儿小小的骨头”。

  我是日本东北大学片子学博士后张竑,关于日本片子及中日片子交换史,问我吧!

  不知为什么,一个国度越目生,本地人的饮食越奇异,栖身在这个国度的外国人就越想要严酷地对峙本人故国的老实。大概如许比力平安。就算是此刻,我在中国的良多欧洲伴侣也根基上是本人在家做欧洲菜吃。吃别国的菜,是很危险的。一筷子下肚,你就不成避免地得到本人的文化归属、摆荡最底子的身份认同。这是多大的冒险呀。

  十九世纪,住在上海和其他按照公约开放的口岸城市的英国人都对中国菜避之唯恐不及,完端赖从家乡进口来的罐装和瓶装的所谓“金属”餐食活着。二十世纪二十年代出书了一部《精华烹调学全书》(分两卷,一卷英文,给英国人家的女仆人看;一卷中文,给厨子看)。书里有一些典范的菜谱,好比龙虾汤和鸽肉饼。里面也提到了一些异域菜,好比“匈牙利炖菜”和“印度咖喱”,但对中国菜却只字未提。几乎能感受到这套书的作者们对中国人的惊骇,他们可能感觉,这些“杂食动物”就蒲伏在暗影中,随时可能伸着爪子猛扑过来。

  面临这些充满诬蔑意味的成见,中国人全体上连结了惊人的缄默。可能是由于他们感觉“啥都吃”本来就是见惯不惊的小工作。虽然中国通俗家庭常吃的饭菜也根基上就是主食、猪肉和蔬菜,按照处所的分歧可能来个鱼或者海鲜。但在中国人的概念里,很少有工具不克不及拿来作食材的。其实吃狗肉、驴鞭的人很少,从来没吃过的大有人在。不外从观念上来说,吃这些工具也不是什么禁忌。

  英国媒体最爱登载这种故事,明显读者也是喜闻乐见。总有文章绘声绘色地描述中国餐馆里有狗肉暖锅啊、炖牛羊鹿鞭啊什么的。这些令人恶心的“甘旨好菜”似乎有股不成抗拒的力量。二零零六年,BBC(英国广播公司)旧事网上,一篇关于北京“锅里壮”鞭锅鞭菜餐厅的报道,长时间占领着最受接待文章的地位。第二年,英国的电视上播出了喜剧演员保罗·莫顿游中国的四集系列片,涉及中国文化的方方面面,饮食当然是此中之一。那么他们去拍了什么菜呢?狗肉和鞭锅啊!离马可·波罗写中国人嗜吃狗肉曾经七个世纪了,离杜赫德对着鹿鞭惊讶曾经快要三个世纪了,西方人仍是对中国美食中这些奇异的元素记忆犹新,以至有点走火入魔了。

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  然而我从来不是拒绝品尝新口胃的人。某些方面来说我算是比力隆重,但也经常会冒失感动,让本人陷入畴前没怎样碰到过的环境。去中国之前,我曾经遍访欧洲(包罗土耳其),惊讶和挑战都算是屡见不鲜了。从小爸妈养我,就是给什么吃什么,并且总教育我要做一个礼貌的英国人。所以,在中国,如果我的饭碗里剩下了什么,几乎是不成谅解,就算那菜有六条腿或者硫磺一样的味道。所以,万象城娱乐官网在这个国度,初来乍到的我从一起头就几乎不假思索地吃下中国人摆在我面前的任何工具。

  一家装修挺前卫的香港餐馆,上了皮蛋作为餐前开胃小吃。蛋被一切两半,搭配泡姜佐餐。那是我第一次去亚洲,之前几乎没见过晚餐桌上呈现这么恶心的工具。这两瓣皮蛋仿佛在瞪着我,好像闯入恶梦的魔鬼之眼,幽静暗中,闪着要挟的光。卵白不白,是一种脏兮兮、半通明的褐色;蛋黄不黄,是一坨黑色的淤泥,周边一圈绿幽幽的灰色,发了霉似的。整个皮蛋覆盖着一种硫磺色的光晕。仅仅出于礼貌,我夹起一块放在嘴里,那股恶臭立即让我非常恶心,底子无法下咽。之后,我的筷子上就不断沾着蛋黄上那黑黢黢、黏糊糊的工具,感受再夹什么城市被污染。我不断鬼鬼祟祟地在桌布上擦着筷子。

  对我来说,中国这种杂食性特色最明显的表现,是一本烹调书,作者是我在湖南认识的一位厨师兼餐馆老板。书是全彩页的,装帧很不错,欢欣愉悦、图文并茂地展现了每个外国人最蹩脚的恶梦,都是些可能让他们一看便吐逆不止的中国菜。各类各样禽类的头和爪懒洋洋地靠在汤锅边缘或者菜盘子上。捣碎的豆腐和卵白汇成一片“海”,十个鱼头从里面诡异地探出来,嘴巴张着,里面含着鱼丸,用的就是它们本人的鱼肉。十一只蛤蚧(大壁虎)被剥了部门的皮后下锅炸,身体炸得金黄酥脆,像炸鸡块,一头一尾的鳞还保留着,眼珠子被掏出来换成了新颖的青豆。还有个庞大的盘子上趴着十只完整的鳖,感受随时可能醒过来,窸窸窣窣地爬走。

  一九九二年,我第一次去中国,那真是大开眼界的发觉之旅。阿谁国度如斯朝气蓬勃,又如斯乱七八糟,完全不是我之前认为的枯燥机器的“集权国度”,完全没碰到想象中一群群人穿戴清一色的毛式中山装、挥舞“红宝书”的画面。透偏激车车窗,我看到一幕幕活泼的风光,水田、鱼塘、农人辛辛苦苦地工作、水牛踏结壮实地耕田。在广州,我去看了一场令人叹为观止的马戏:演员们把蛇放在鼻子上,还赤脚在碎玻璃上跳舞。我在桂林市斑斓的漓江边骑单车,在长江三峡的客轮上还和一群上了年纪的“政治代表”会商“”。我看到的一切,几乎都让我沉浸入迷。回到伦敦,我报了夜校学通俗话,起头为《今日中国》杂志撰写每季的中国旧事汇总。我以至起头试验一些中国菜谱,参考的是《苏氏中国名菜谱》。这种对中国的沉沦将会深刻影响我此后的糊口,其时只不外方才起头。跟着我和中国的牵绊渐深,我对中国菜的摸索也更加普遍了。

  旅行在番邦,要完全适该当地口胃并不容易。我们吃的工具,代表了我们做人和自我认知很是焦点的一部门。连结本人的文化保守也不是一件小事,而是一种自我庇护的手段,让我免受未知事物的要挟。我们外出度假时会接种疫苗,免得在国外染上什么病;雷同的,在国外我们也可能只吃本人熟悉的食物,免得目生的文化猝不及防线表露在面前。十九世纪末和二十世纪初,身在亚洲的英国殖民者晚餐时会换上正式的号衣,每晚还要喝鸡尾酒,这不只是为了消遣。他们晓得,如果不这么做,就会有丢失自我的风险,就会像驻守印度的那些英国怪人一样诚心诚意地投入到本地文化中,都忘了本人真正的归属。

  快要两个世纪过去了,此刻已是二十一世纪初,中国菜早已渗入进了英佳丽的日常糊口。英国最小的城镇也有中国餐馆。超市的货架上摆满了中国的便利速食餐和炒菜配料。现在的英国,百分之六十五的家庭都有一口中华炒锅。二零零二年,中国菜以至超越印度菜,成为全英国最爱的“民族”菜。然而,大受接待的表象之下,仍然暗藏着未知发生的强烈惊骇。同样是二零零二年,英国销量极大的报纸《每日邮报》登载了一篇题为“呸!切个屁!”的出名文章,公开报复中国菜,说“(中国菜是)全世界最具有棍骗性的。做中国菜的中国人,会吃蝙蝠、蛇、山公、熊掌、燕窝、鱼翅、鸭舌和鸡爪”。这篇文章里表达的情感,刚好应和了最后那些去中国的欧洲旅行者的惊骇,说你永久没法确定“筷子上夹着的那黏糊糊的荧光色的工具”到底是什么。

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  但中国菜仍是很纷歧样。小时候我当然也偶尔吃过西餐外卖:油炸猪肉丸子配上鲜红的酸甜酱,还有冬笋炒鸡肉、蛋炒饭之类的。后来,我也去过伦敦的几家西餐馆。可是一九九二年秋天,我第一次去中国,落脚香港,面前的这道菜仍是叫我猝不及防。

  我去是由于做了一份亚太地域旧事报道助理编纂的工作。读了几个月关于中国的旧事和材料之后,我决定要亲眼看看阿谁国度。我在香港有几个伴侣,所以把那里作为第一站。起首吸引我的当然是中国美食。在香港做平面设想师的塞巴斯蒂安带我去港岛的湾仔逛了几个保守菜场。此外外国伴侣带我去各类餐厅,点他们最喜好的菜吃。良多菜叫我又惊又喜:细心烹制的烧鹅、亮闪闪的新颖海产、八门五花的精彩点心。就连香港陌头最廉价、最不起眼的餐厅做的炒菜和汤都比我在英国尝到的任何一家要甘旨,光是菜品的品种就让人目炫狼籍。但我也遭遇了良多新的食材和佐料,叫我不太恬逸,以至感觉恶心。

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